It's time to live...
27.01.2009 в 00:25
Пишет Nefer-Ra:Мушкет Рип ван Винкль или косплейное оружие в домашних условиях
НАЗВАНИЕ: Мушкет Рип ван Винкль или косплейное оружие в домашних условиях
АВТОР: Nefer-Ra ([email protected])
ПРИМЕЧАНИЯ: Перепечатка только с разрешения автора
От АВТОРА: фотографии увы, только готового изделия, но, надеюсь, текстовое объяснение достаточно понятное.
читать дальшеК сожалению, в манге всего несколько кадров, где мушкет виден в деталях, поэтому для получения общего впечатление о масштабе катастрофы сгодится эта страница:
manga.mangaproject.ru/cgi-bin/viewer/picpost.pl...
Итог трудов:
Для изготовления вам понадобится:
- материалы:
1. Лист пенопласта толщиной 2,5 - 3 см (остальные размеры варьируются, но стандартный лист примерно 50*100 см, бывают и больше). Я использовала два кусочка пенопласта из коробки с мебелью, размером 50*15*2,5 см.
2. Палка от швабры длиной не менее 130 см (учтите, что лишние пластиковые детали скорее всего понадобится снять и палка станет короче) или палка для карниза (они обычно очень красивого цвета благородной бронзы, но металл там достаточно толстый и поэтому изделие может оказаться слишком тяжелым и риск его поломки увеличится, да и стоит этот карниз недешево).
3. Моток малярного скотча/ленты (лучше два - один шириной 50 мм, второй 20-30 мм). При этом я рекомендую использовать не ту ленту, которая на бумажной основе (обычно светло-желтого цвета), а ленту, которая на вид, как тонкий пластик - она легче тянется, и сама по себе существенно плотнее. Если у вас бумажная малярная лента, то лучше берите ее с запасом (два широких мотка и один узкий).
4. Моток двухстороннего скотча. Тоже лучше брать два - шириной 50 мм и 20 мм, потому как широкий очень неудобно резать вдоль.
5. Кнопки канцелярские типа гвоздик - 100 шт или такое же количество обойных гвоздиков длиной не меньше 1 см.
6. Рулон простейших обоев под дерево типа "сельский забор". Цвет выбираете на свое усмотрение. У меня были самые обычные – цвета "деревяшка лежалая". Если найдете более благородного оттенка - берите. Реально понадобится около двух метров, так что если у вас где-то завалялся остаток - используйте его. Фактура обоев желательна самая обычная - никакого тиснения и т.д.
7. Рулончик пищевой фольги (5 метров хватит даже с учетом всех неудачных опытов)
8. Кусочек картона "под металл" 20*15 см. Если нету - можно обойтись без него. Или использовать одноразовую тарелочку из фольги (ее придется выровнять в листик подручными средствами – от литровой банки до скалки).
9. Около 1 метра тонкой проволоки - можно в изоляции, но предпочтительно медной, т.к. алюминиевая скорее всего сломается.
10. Скрепок канцелярских около 20 шт.
- инструмент
1. Ножницы канцелярские, какие не жалко (клей, налипающий на лезвия при разрезании скотча, очень плохо отмывается)
2. Нож макетный (такой, который с выдвижным лезвием, желательно прочный)
3. Плоскогубцы (если нет - можно обойтись)
4. Руки из нужного места
5. Пылесос (опционально)
6. Большая отвертка с плоским жалом (опционально)
Этапы изготовления:
1. Находим подходящий исторический прототип (манга и аниме в данном случае не годились, поскольку что мангака, что аниматоры, рисовали мушкет как придется, сильно варьируя длину и конструкцию), прикидываем его размеры относительно размеров имеющихся материалов с учетом возможных стыков разных частей.
Переносим с помощью карандаша и линейки рисунок на пенопласт (если у вас совсем плохо с рисованием - распечатайте выкройку в нужном размере).
Внимание! Вырез для ствола нужно брать с небольшим запасом, чтобы после оклеивания пенопластовой основы всеми слоями ствол не торчал над основой. Если вы не угадали (как я), то потом придется или добавить кусочек картонки, или внести небольшие изменения в конструкцию.
Берем макетный нож и осторожно вырезаем. Внимание! Не занимайтесь вырезанием на ковре, пенопласт достаточно сильно крошится, поэтому потом вам понадобится помощник с пылесосом, который соберет с вас отходы производства.
Резать надо не сразу на всю толщину, а постепенно прорезая форму, медленно и аккуратно - вы ведь не хотите сломать заготовку в самый неподходящий момент?
Помимо этого материал нас немного ограничивает своими свойствами, поэтом красивых скруглений на ложе мушкета мы делать не будем, как и схождения ложа на нет, потому как оно неизбежно поломается и будет значительно сложнее в дальнейшей обработке. Простая форма - наше все. На первый раз - точно.
Лирическое отступление:
У Рип ван Винкль на самом деле не европейский мушкет, а его арабский родственник – джаз(з)иль (сходное оружие использовали и запорожские казаки). В отличие от европейской версии, которая обычно была около 140-150 см в длину, джаззиль мог быть и длиннее, и применялся среди всего прочего для стрельбы с седла. Основное отличие заключается в форме приклада и количестве украшений.
2. После того, как вы вырезали заготовку из пенопласта - спрячьте ее в кулек (иначе пылесосить придется повторно), и займитесь шваброй. Классическая палка из самых дешевых обычно выглядит так труба из тонкого металла, обтянутая слоем рифленого пластика, с одной стороны трубы пластиковая нашлепка с резьбой, с другой - пластиковое же ушко. Часть с резьбой можно оставить, ушко надо снять. Берете тот же макетный нож и надрезаете ушко вдоль в 4-5 местах.
Обычно оно надето на металлическую основу сантиметра на два-три и весьма прочно к ней приклеено. Поэтому после прорезания до металла поддеваем образовавший "лепесток" лезвием того же ножа (но лучше взять большую отвертку с плоским жалом) и аккуратно отковыриваем. При всех этих манипуляциях помним, что пальцы у нас не лишние, да и линолеум на кухне тоже надо беречь. После того, как вы отодрали пластиковое ушко - можете вздохнуть свободнее, пластиковое покрытие с самой швабры отдирать не в пример легче - просто прорезаете ножом по шву трубы и снимаете с нее "шкурку". Получаете в итоге местами ржавую железяку - будущий ствол вашего мушкета.
Если же у вас палка от швабры пластиковая, то возможны два варианта (не считая покраски в нужный цвет, но металлик-краски обычно достаточно сильно воняют). Вариант первый - вы делаете ствол черным (как оно изображено в манге). Для этого берете обычную черную ленточку максимально возможной ширины, чтобы ствол обворачивался без зазора, и приклеиваете ее на вашу швабру посредством двухстороннего скотча. Внимание - лента "ползет" и выдержать равномерность наклеивания проблематично. Припуск ленты надо оставлять с двух сторон - с одной стороны мы его заворачиваем в ствол, с другой - тем же скотчем аккуратно приклеиваем с оставшейся пробке с резьбой (если пробку сняли или ее не было изначально - тоже заталкиваем в трубу, не заморачиваясь красивым приклеиванием). Если же ленточка у вас уже, чем надо - вам понадобится вторая лента, ширина которой должна быть на 4-6 мм больше, чем остающийся зазор.
Внимание! Узкую ленту надо клеить первой, широкую - второй.
От двухстороннего скотча она (лента) отрывается, но с трудом, поэтому злоупотреблять данным свойством не надо.
Второй вариант - это оклейка трубы фольгой, посаженной на основу из малярной ленты. Этот вариант я вам не рекомендую - сложно аккуратно приклеить на ленту фрагмент фольги длиннее 30 см. Но если очень хочется - можете попробовать. Процесс изготовления армированной фольги описан ниже.
3. Разложите на полу все ваши детали, чтобы убедиться, что они друг к другу подходят, всего везде хватает, и ложе мушкета не оказалось длиннее ствола.
После этого швабру-ствол можете смело ставить в угол - на следующих этапах она нам не понадобится.
4. Длина сборной пенопластовой заготовки для ложа в моем случае составляла 150 см (с большей длиной сборка была бы в разы сложнее, но никто не мешает вам сделать заготовку хоть 2 метра - если место для сборки позволяет и есть желание). Заготовка состояла из трех частей - приклад и два фрагмента ложа, представлявшие собой скучные брусочки 50*5*2,5 см. Ширина 5 см была выбрана из соображений прочности и удобства оклейки армирующей лентой.
Для сборки деталей в единой целое нам понадобятся канцелярские скрепки, которые надо из их родной формы разогнуть в форму буквы П с широкой перекладиной и короткими ножками. Скрепки без проблем разгибаются руками, но если у вас не получается - берите плоскогубцы. Еще несколько скрепок вам надо разогнуть в прямую (относительно) линию.
Для каждого места стыка нам понадобится 4 скобы (можете брать шесть, но особого смысла это не имеет) и две полностью разогнутых скрепки.
Берете вашу деталь и втыкаете в срез две прямых скрепки до половины их длины. Аккуратно совмещаете со второй деталью (старайтесь не сдвигать детали, потому как многочисленные попытки точно попасть испортят пенопласт и держаться это все будет значительно хуже). Две нашпиленных детали соединяете с помощь скоб - по одной скобе на сторону, в широкую сторону можно две скобы.
После того, как вы соединили все детали, проверьте, не слишком ли сильно перекосилась конструкция (она неизбежно перекосится, но погрешность в 1-2 см можно скомпенсировать потом).
5. Для оклейки пенопластовой основы я использовала малярный скотч/ленту. Он в меру клейкий и пластичный (как ведет себя он же на бумажной основе - не знаю, но предполагаю, что его пластичность меньше). Раскладываете на ровной поверхности (в идеале - на чистом полу) ваше изделие и аккуратно проклеиваете его лентой, следя за тем, чтобы она не выходила за край, и по ходу корректируя перекосы основы. Оклеить основу надо полностью, без пропусков, горбов и торчащих краев. Минимум в два, а лучше три слоя (для бумажного малярного скотча может понадобиться до пяти слоев - поэтому его лучше брать два мотка). После того, как вы оклеите основу до состояния мумии, она наконец-то перестанет сыпаться, и вы будете избавлены от пенопластовой крошки.
Снова прикладываете к изделию швабру-ствол и проверяете, чтобы оно нормально друг с другом стыковалось.
Если вы изначально вырезали основу правильно - то глухой конец ствола будет полностью закрыт вырезом в основе. Если нет - будет выступать.
Для случая, если вы все сделали правильно - прикладываете ствол к ложу и делаете из малярной ленты хомутик, частично охватывающий ствол. Под ту часть ленты, которая будет над стволом, лучше проложить бумажку - приклеивать ствол сейчас нам не нужно, а при его отдирании хомутик может помяться и придется переделывать. Проматываете несколько слоев ленты поверх этой конструкции для прочности - образовавшийся "карман" будет служить дополнительной точкой крепления ствола. А, поскольку, эта точка фактически самая важная и влияет на прочность конструкции в целом - не ленитесь, делайте на совесть.
Если же вы ошиблись - и ствол выступает над ложем, то можете или наростить ложе, проложив один или два слоя картонки и проклеив ее лентой, или оставить все как есть и просто сделать дополнительную стяжку (оно хоть и не по канону, но внешний вид не портит).
6. После завершения оклейки лентой, ложе надо оклеить обоями. На мой вариант малярной ленты никакой ПВА не ложится по умолчанию, поэтому был использован двухсторонний скотч. Оклеиваете им изделие (тут зазоры можно оставлять - во-первых, так будет удобнее снимать со скотча защитную ленту, а во-вторых, оно и так приклеится намертво).
Поскольку обои под дерево обычно имеют вид сельского забора из досок, надо учитывать рисунок при раскройке бумаги. Желательно избегать неожиданных переходов светлого и темного цветов и темных полос посреди изделия.
В первую очередь оклеиваем ствол. Вырезаем из рулона обоев кусок с запасом около 5 см с каждой стороны, примеряем на ствол, сгибаем выкройку вдоль, так, чтобы сгиб пришелся на стык обойных "досок". Все эти ухищрения связаны с тем, что ширины одной полосы обойного рисунка обычно не хватает на то, чтобы обвернуть весь ствол.
Снимаем первую полосу защитной ленты со скотча и приклеиваем в ней обои. Внимание! Помним о том, что ложе мушкета далеко от идеала, поэтом при приклеивании стараемся его выпрямлять. Если все же случались неприятность, и на приклеенном фрагменте образовался пузырь - берем макетный нож и прорезаем пузырь наискосок (почему-то пузыри стремятся образовываться именно диагональные). Аккуратно разглаживаем края, следя, чтобы они легли друг на друга, а не помялись. Стык разреза можно потом замаскировать стяжками.
В последнюю очередь приклеиваете обои к той части ложа, на которой будет лежать ствол - сначала припуск с одной стороны, потом снова двухсторонний скотч, и припуск с другой стороны. Желательно, чтобы второй слой на пару миллиметров не доходил до края - тогда он не будет задираться при эксплуатации. Потом выкраиваете деталь, которой будете оклеивать приклад (берите солидные припуски, помня о неидеальности основы). Она приклеивается аналогично, но тут пузыри совершенно недопустимы.
Если же у вас не получает ровно, то вырежьте выкройки на боковинки ложа отдельно, с запасом 3-4 см и наклейте сначала их, заверните и приклейте припуски, а потом проклейте стык полосочкой обоев нужной ширины.
В итоге у вас должно получиться ложе мушкета, из которого не торчат лохмотья обоев и скотча.
Лирическое отступление:
Итог ваших трудов будет пригоден для эксплуатации исключительно в помещениях (или на улице, но в хорошую сухую погоду). Если вы хотите иметь возможность расширить диапазон условий эксплуатации - поверх обоев ложе надо оклеить прозрачной самоклеющейся пленкой (но она дорого стоит, поэтому я так не делала). Чисто теоретически существует пленка с рисунком под дерево, но мне не попадалась. Если найдете - это существенно облегчит вам задачу.
7. После того, как вы оклеили ложе всем, чем хотели, к нему надо приклеить ствол. Для этого карандашиком размечаете места стяжек и приматываете ствол к ложу все той же малярной лентой (если у вас только широкая - режете ее пополам вдоль). Убедившись, что стяжки у вас там, где надо, и ствол лежит правильно - проходите лентой еще пару слоев, но уже прикладывая усилие - фактически, ствол будет скреплен с ложем именно лентой.
Изначально предполагалось использовать для стяжек тонкий металлический ободок, который применяется для крепления изоляции к вентиляционным трубам, но его в магазине не нашлось, да и пенопласт для подобных стяжек слишком хрупкий.
Теперь вам надо сделать декоративную часть стяжек, для которой можно использовать армированную фольгу. Берете портновский сантиметр (или просто огрызок веревочки) и меряете обхват ствола с ложем, добавляете сантиметра два-три на подгиб и отрываете (под линейку) от рулона с фольгой кусочек нужной длины. Из этого кусочка получается 4 стяжки.
На каждый из кусочков приклеиваете малярную ленту и тщательно разглаживаете, следя, чтобы не было пузырей. Подворачиваете края фольги внутрь (если они широкие - их можно просто оборвать), после чего подворачиваете внутрь краешки малярной ленты, следя, чтобы итоговой ширины стяжки хватило, чтобы закрыть все те слои ленты, которыми вы уже обмотали изделие. Для того чтобы стяжка не ездила, можете приклеить на ложе пару кусочков двухстороннего скотча. Обворачиваете изделие стяжкой и крепите канцелярскими кнопками. За счет множества слоев клея кнопки будут держаться очень хорошо. Повторяете тоже самое для всех стяжек.
После стяжек необходимо прикрепить деталь, которая закрывает торец приклада, чтобы готовый мушкет можно было ставить на пол (в лужу не рекомендуется). Деталь изготавливается аналогично стяжкам. Если у вас был достаточно широкий пенопласт - может понабиться две или три части этой детали. Крепим ее тоже кнопками, исходя не только из соображений прочности, но и декоративности.
8. Фурнитура (курок, "гусак", и пр.) может быть как покупная - от обычного сувенирного пистоля-зажигалки, так и самодельная.
Накладная пластинка, к которой крепятся все подвижные части, может быть сделана из картонки или армированной фольги. Вырезаем, подворачиваем края фольги, прибиваем к изделию кнопками. "Гусак" и "безымянная деталь типа наковальня" у меня изготовлены по смешанной схеме - каждая склеена из двух половинок - картона и армированной фольги. Для прочности можете проложить между ними еще один-два слоя картона. Но следите, чтобы детали не получились слишком толстыми, иначе кнопки их не удержат.
Курок изготавливаем из проволоки, обвернутой армированной фольгой. Берете кусочек проволоки, складываете вчетверо, закручиваете две петельки, за которые будете крепить курок, и отгибаете их в стороны, остаток проволоки скручиваете в плотный "жгутик". Обворачиваете этот "жгутик" армированной фольгой, сгибаете в нужную сторону, прибиваете конструкцию кнопками к ложу. Для декоративности можете подложить кусочек той же фольги или картонки.
Дуга, прикрывающая курок (не знаю, как она правильно называется), изготавливается аналогично курку. Проволоку вы можете как свернуть одним жгутом, так и сделать из нее плоскую рамку, результат обвернуть армированной фольгой (клеить ее к проволоке желательно на двухсторонний скотч), тщательно прикрепить к ложу.
9. Если у вас осталось желание и материалы - можете вырезать из картонки или армированной фольги какой-то узор и прикрепить его к прикладу кнопками.
Детали:
Длина готового изделия - 162 см.
Вопросы по изготовленияю принимаются.
URL записиНАЗВАНИЕ: Мушкет Рип ван Винкль или косплейное оружие в домашних условиях
АВТОР: Nefer-Ra ([email protected])
ПРИМЕЧАНИЯ: Перепечатка только с разрешения автора
От АВТОРА: фотографии увы, только готового изделия, но, надеюсь, текстовое объяснение достаточно понятное.
читать дальшеК сожалению, в манге всего несколько кадров, где мушкет виден в деталях, поэтому для получения общего впечатление о масштабе катастрофы сгодится эта страница:
manga.mangaproject.ru/cgi-bin/viewer/picpost.pl...
Итог трудов:
Для изготовления вам понадобится:
- материалы:
1. Лист пенопласта толщиной 2,5 - 3 см (остальные размеры варьируются, но стандартный лист примерно 50*100 см, бывают и больше). Я использовала два кусочка пенопласта из коробки с мебелью, размером 50*15*2,5 см.
2. Палка от швабры длиной не менее 130 см (учтите, что лишние пластиковые детали скорее всего понадобится снять и палка станет короче) или палка для карниза (они обычно очень красивого цвета благородной бронзы, но металл там достаточно толстый и поэтому изделие может оказаться слишком тяжелым и риск его поломки увеличится, да и стоит этот карниз недешево).
3. Моток малярного скотча/ленты (лучше два - один шириной 50 мм, второй 20-30 мм). При этом я рекомендую использовать не ту ленту, которая на бумажной основе (обычно светло-желтого цвета), а ленту, которая на вид, как тонкий пластик - она легче тянется, и сама по себе существенно плотнее. Если у вас бумажная малярная лента, то лучше берите ее с запасом (два широких мотка и один узкий).
4. Моток двухстороннего скотча. Тоже лучше брать два - шириной 50 мм и 20 мм, потому как широкий очень неудобно резать вдоль.
5. Кнопки канцелярские типа гвоздик - 100 шт или такое же количество обойных гвоздиков длиной не меньше 1 см.
6. Рулон простейших обоев под дерево типа "сельский забор". Цвет выбираете на свое усмотрение. У меня были самые обычные – цвета "деревяшка лежалая". Если найдете более благородного оттенка - берите. Реально понадобится около двух метров, так что если у вас где-то завалялся остаток - используйте его. Фактура обоев желательна самая обычная - никакого тиснения и т.д.
7. Рулончик пищевой фольги (5 метров хватит даже с учетом всех неудачных опытов)
8. Кусочек картона "под металл" 20*15 см. Если нету - можно обойтись без него. Или использовать одноразовую тарелочку из фольги (ее придется выровнять в листик подручными средствами – от литровой банки до скалки).
9. Около 1 метра тонкой проволоки - можно в изоляции, но предпочтительно медной, т.к. алюминиевая скорее всего сломается.
10. Скрепок канцелярских около 20 шт.
- инструмент
1. Ножницы канцелярские, какие не жалко (клей, налипающий на лезвия при разрезании скотча, очень плохо отмывается)
2. Нож макетный (такой, который с выдвижным лезвием, желательно прочный)
3. Плоскогубцы (если нет - можно обойтись)
4. Руки из нужного места
5. Пылесос (опционально)
6. Большая отвертка с плоским жалом (опционально)
Этапы изготовления:
1. Находим подходящий исторический прототип (манга и аниме в данном случае не годились, поскольку что мангака, что аниматоры, рисовали мушкет как придется, сильно варьируя длину и конструкцию), прикидываем его размеры относительно размеров имеющихся материалов с учетом возможных стыков разных частей.
Переносим с помощью карандаша и линейки рисунок на пенопласт (если у вас совсем плохо с рисованием - распечатайте выкройку в нужном размере).
Внимание! Вырез для ствола нужно брать с небольшим запасом, чтобы после оклеивания пенопластовой основы всеми слоями ствол не торчал над основой. Если вы не угадали (как я), то потом придется или добавить кусочек картонки, или внести небольшие изменения в конструкцию.
Берем макетный нож и осторожно вырезаем. Внимание! Не занимайтесь вырезанием на ковре, пенопласт достаточно сильно крошится, поэтому потом вам понадобится помощник с пылесосом, который соберет с вас отходы производства.
Резать надо не сразу на всю толщину, а постепенно прорезая форму, медленно и аккуратно - вы ведь не хотите сломать заготовку в самый неподходящий момент?
Помимо этого материал нас немного ограничивает своими свойствами, поэтом красивых скруглений на ложе мушкета мы делать не будем, как и схождения ложа на нет, потому как оно неизбежно поломается и будет значительно сложнее в дальнейшей обработке. Простая форма - наше все. На первый раз - точно.
Лирическое отступление:
У Рип ван Винкль на самом деле не европейский мушкет, а его арабский родственник – джаз(з)иль (сходное оружие использовали и запорожские казаки). В отличие от европейской версии, которая обычно была около 140-150 см в длину, джаззиль мог быть и длиннее, и применялся среди всего прочего для стрельбы с седла. Основное отличие заключается в форме приклада и количестве украшений.
2. После того, как вы вырезали заготовку из пенопласта - спрячьте ее в кулек (иначе пылесосить придется повторно), и займитесь шваброй. Классическая палка из самых дешевых обычно выглядит так труба из тонкого металла, обтянутая слоем рифленого пластика, с одной стороны трубы пластиковая нашлепка с резьбой, с другой - пластиковое же ушко. Часть с резьбой можно оставить, ушко надо снять. Берете тот же макетный нож и надрезаете ушко вдоль в 4-5 местах.
Обычно оно надето на металлическую основу сантиметра на два-три и весьма прочно к ней приклеено. Поэтому после прорезания до металла поддеваем образовавший "лепесток" лезвием того же ножа (но лучше взять большую отвертку с плоским жалом) и аккуратно отковыриваем. При всех этих манипуляциях помним, что пальцы у нас не лишние, да и линолеум на кухне тоже надо беречь. После того, как вы отодрали пластиковое ушко - можете вздохнуть свободнее, пластиковое покрытие с самой швабры отдирать не в пример легче - просто прорезаете ножом по шву трубы и снимаете с нее "шкурку". Получаете в итоге местами ржавую железяку - будущий ствол вашего мушкета.
Если же у вас палка от швабры пластиковая, то возможны два варианта (не считая покраски в нужный цвет, но металлик-краски обычно достаточно сильно воняют). Вариант первый - вы делаете ствол черным (как оно изображено в манге). Для этого берете обычную черную ленточку максимально возможной ширины, чтобы ствол обворачивался без зазора, и приклеиваете ее на вашу швабру посредством двухстороннего скотча. Внимание - лента "ползет" и выдержать равномерность наклеивания проблематично. Припуск ленты надо оставлять с двух сторон - с одной стороны мы его заворачиваем в ствол, с другой - тем же скотчем аккуратно приклеиваем с оставшейся пробке с резьбой (если пробку сняли или ее не было изначально - тоже заталкиваем в трубу, не заморачиваясь красивым приклеиванием). Если же ленточка у вас уже, чем надо - вам понадобится вторая лента, ширина которой должна быть на 4-6 мм больше, чем остающийся зазор.
Внимание! Узкую ленту надо клеить первой, широкую - второй.
От двухстороннего скотча она (лента) отрывается, но с трудом, поэтому злоупотреблять данным свойством не надо.
Второй вариант - это оклейка трубы фольгой, посаженной на основу из малярной ленты. Этот вариант я вам не рекомендую - сложно аккуратно приклеить на ленту фрагмент фольги длиннее 30 см. Но если очень хочется - можете попробовать. Процесс изготовления армированной фольги описан ниже.
3. Разложите на полу все ваши детали, чтобы убедиться, что они друг к другу подходят, всего везде хватает, и ложе мушкета не оказалось длиннее ствола.
После этого швабру-ствол можете смело ставить в угол - на следующих этапах она нам не понадобится.
4. Длина сборной пенопластовой заготовки для ложа в моем случае составляла 150 см (с большей длиной сборка была бы в разы сложнее, но никто не мешает вам сделать заготовку хоть 2 метра - если место для сборки позволяет и есть желание). Заготовка состояла из трех частей - приклад и два фрагмента ложа, представлявшие собой скучные брусочки 50*5*2,5 см. Ширина 5 см была выбрана из соображений прочности и удобства оклейки армирующей лентой.
Для сборки деталей в единой целое нам понадобятся канцелярские скрепки, которые надо из их родной формы разогнуть в форму буквы П с широкой перекладиной и короткими ножками. Скрепки без проблем разгибаются руками, но если у вас не получается - берите плоскогубцы. Еще несколько скрепок вам надо разогнуть в прямую (относительно) линию.
Для каждого места стыка нам понадобится 4 скобы (можете брать шесть, но особого смысла это не имеет) и две полностью разогнутых скрепки.
Берете вашу деталь и втыкаете в срез две прямых скрепки до половины их длины. Аккуратно совмещаете со второй деталью (старайтесь не сдвигать детали, потому как многочисленные попытки точно попасть испортят пенопласт и держаться это все будет значительно хуже). Две нашпиленных детали соединяете с помощь скоб - по одной скобе на сторону, в широкую сторону можно две скобы.
После того, как вы соединили все детали, проверьте, не слишком ли сильно перекосилась конструкция (она неизбежно перекосится, но погрешность в 1-2 см можно скомпенсировать потом).
5. Для оклейки пенопластовой основы я использовала малярный скотч/ленту. Он в меру клейкий и пластичный (как ведет себя он же на бумажной основе - не знаю, но предполагаю, что его пластичность меньше). Раскладываете на ровной поверхности (в идеале - на чистом полу) ваше изделие и аккуратно проклеиваете его лентой, следя за тем, чтобы она не выходила за край, и по ходу корректируя перекосы основы. Оклеить основу надо полностью, без пропусков, горбов и торчащих краев. Минимум в два, а лучше три слоя (для бумажного малярного скотча может понадобиться до пяти слоев - поэтому его лучше брать два мотка). После того, как вы оклеите основу до состояния мумии, она наконец-то перестанет сыпаться, и вы будете избавлены от пенопластовой крошки.
Снова прикладываете к изделию швабру-ствол и проверяете, чтобы оно нормально друг с другом стыковалось.
Если вы изначально вырезали основу правильно - то глухой конец ствола будет полностью закрыт вырезом в основе. Если нет - будет выступать.
Для случая, если вы все сделали правильно - прикладываете ствол к ложу и делаете из малярной ленты хомутик, частично охватывающий ствол. Под ту часть ленты, которая будет над стволом, лучше проложить бумажку - приклеивать ствол сейчас нам не нужно, а при его отдирании хомутик может помяться и придется переделывать. Проматываете несколько слоев ленты поверх этой конструкции для прочности - образовавшийся "карман" будет служить дополнительной точкой крепления ствола. А, поскольку, эта точка фактически самая важная и влияет на прочность конструкции в целом - не ленитесь, делайте на совесть.
Если же вы ошиблись - и ствол выступает над ложем, то можете или наростить ложе, проложив один или два слоя картонки и проклеив ее лентой, или оставить все как есть и просто сделать дополнительную стяжку (оно хоть и не по канону, но внешний вид не портит).
6. После завершения оклейки лентой, ложе надо оклеить обоями. На мой вариант малярной ленты никакой ПВА не ложится по умолчанию, поэтому был использован двухсторонний скотч. Оклеиваете им изделие (тут зазоры можно оставлять - во-первых, так будет удобнее снимать со скотча защитную ленту, а во-вторых, оно и так приклеится намертво).
Поскольку обои под дерево обычно имеют вид сельского забора из досок, надо учитывать рисунок при раскройке бумаги. Желательно избегать неожиданных переходов светлого и темного цветов и темных полос посреди изделия.
В первую очередь оклеиваем ствол. Вырезаем из рулона обоев кусок с запасом около 5 см с каждой стороны, примеряем на ствол, сгибаем выкройку вдоль, так, чтобы сгиб пришелся на стык обойных "досок". Все эти ухищрения связаны с тем, что ширины одной полосы обойного рисунка обычно не хватает на то, чтобы обвернуть весь ствол.
Снимаем первую полосу защитной ленты со скотча и приклеиваем в ней обои. Внимание! Помним о том, что ложе мушкета далеко от идеала, поэтом при приклеивании стараемся его выпрямлять. Если все же случались неприятность, и на приклеенном фрагменте образовался пузырь - берем макетный нож и прорезаем пузырь наискосок (почему-то пузыри стремятся образовываться именно диагональные). Аккуратно разглаживаем края, следя, чтобы они легли друг на друга, а не помялись. Стык разреза можно потом замаскировать стяжками.
В последнюю очередь приклеиваете обои к той части ложа, на которой будет лежать ствол - сначала припуск с одной стороны, потом снова двухсторонний скотч, и припуск с другой стороны. Желательно, чтобы второй слой на пару миллиметров не доходил до края - тогда он не будет задираться при эксплуатации. Потом выкраиваете деталь, которой будете оклеивать приклад (берите солидные припуски, помня о неидеальности основы). Она приклеивается аналогично, но тут пузыри совершенно недопустимы.
Если же у вас не получает ровно, то вырежьте выкройки на боковинки ложа отдельно, с запасом 3-4 см и наклейте сначала их, заверните и приклейте припуски, а потом проклейте стык полосочкой обоев нужной ширины.
В итоге у вас должно получиться ложе мушкета, из которого не торчат лохмотья обоев и скотча.
Лирическое отступление:
Итог ваших трудов будет пригоден для эксплуатации исключительно в помещениях (или на улице, но в хорошую сухую погоду). Если вы хотите иметь возможность расширить диапазон условий эксплуатации - поверх обоев ложе надо оклеить прозрачной самоклеющейся пленкой (но она дорого стоит, поэтому я так не делала). Чисто теоретически существует пленка с рисунком под дерево, но мне не попадалась. Если найдете - это существенно облегчит вам задачу.
7. После того, как вы оклеили ложе всем, чем хотели, к нему надо приклеить ствол. Для этого карандашиком размечаете места стяжек и приматываете ствол к ложу все той же малярной лентой (если у вас только широкая - режете ее пополам вдоль). Убедившись, что стяжки у вас там, где надо, и ствол лежит правильно - проходите лентой еще пару слоев, но уже прикладывая усилие - фактически, ствол будет скреплен с ложем именно лентой.
Изначально предполагалось использовать для стяжек тонкий металлический ободок, который применяется для крепления изоляции к вентиляционным трубам, но его в магазине не нашлось, да и пенопласт для подобных стяжек слишком хрупкий.
Теперь вам надо сделать декоративную часть стяжек, для которой можно использовать армированную фольгу. Берете портновский сантиметр (или просто огрызок веревочки) и меряете обхват ствола с ложем, добавляете сантиметра два-три на подгиб и отрываете (под линейку) от рулона с фольгой кусочек нужной длины. Из этого кусочка получается 4 стяжки.
На каждый из кусочков приклеиваете малярную ленту и тщательно разглаживаете, следя, чтобы не было пузырей. Подворачиваете края фольги внутрь (если они широкие - их можно просто оборвать), после чего подворачиваете внутрь краешки малярной ленты, следя, чтобы итоговой ширины стяжки хватило, чтобы закрыть все те слои ленты, которыми вы уже обмотали изделие. Для того чтобы стяжка не ездила, можете приклеить на ложе пару кусочков двухстороннего скотча. Обворачиваете изделие стяжкой и крепите канцелярскими кнопками. За счет множества слоев клея кнопки будут держаться очень хорошо. Повторяете тоже самое для всех стяжек.
После стяжек необходимо прикрепить деталь, которая закрывает торец приклада, чтобы готовый мушкет можно было ставить на пол (в лужу не рекомендуется). Деталь изготавливается аналогично стяжкам. Если у вас был достаточно широкий пенопласт - может понабиться две или три части этой детали. Крепим ее тоже кнопками, исходя не только из соображений прочности, но и декоративности.
8. Фурнитура (курок, "гусак", и пр.) может быть как покупная - от обычного сувенирного пистоля-зажигалки, так и самодельная.
Накладная пластинка, к которой крепятся все подвижные части, может быть сделана из картонки или армированной фольги. Вырезаем, подворачиваем края фольги, прибиваем к изделию кнопками. "Гусак" и "безымянная деталь типа наковальня" у меня изготовлены по смешанной схеме - каждая склеена из двух половинок - картона и армированной фольги. Для прочности можете проложить между ними еще один-два слоя картона. Но следите, чтобы детали не получились слишком толстыми, иначе кнопки их не удержат.
Курок изготавливаем из проволоки, обвернутой армированной фольгой. Берете кусочек проволоки, складываете вчетверо, закручиваете две петельки, за которые будете крепить курок, и отгибаете их в стороны, остаток проволоки скручиваете в плотный "жгутик". Обворачиваете этот "жгутик" армированной фольгой, сгибаете в нужную сторону, прибиваете конструкцию кнопками к ложу. Для декоративности можете подложить кусочек той же фольги или картонки.
Дуга, прикрывающая курок (не знаю, как она правильно называется), изготавливается аналогично курку. Проволоку вы можете как свернуть одним жгутом, так и сделать из нее плоскую рамку, результат обвернуть армированной фольгой (клеить ее к проволоке желательно на двухсторонний скотч), тщательно прикрепить к ложу.
9. Если у вас осталось желание и материалы - можете вырезать из картонки или армированной фольги какой-то узор и прикрепить его к прикладу кнопками.
Детали:
Длина готового изделия - 162 см.
Вопросы по изготовленияю принимаются.